据《劳动报》报道,今年,因前期天气暖和而提前上市的刀鱼,依旧娇贵。不过,原先动辄每斤三四千的“黄金价”却早就大幅跳水。去年起,厉行节约的风潮兴起,加上大刀鱼产量很大,统一规格的身价迅速缩减至每斤千元左右,现在差不多只要800元。一条大刀鱼,以往一级市场上的赚头可达500元,今年估计只有50元了。
个例
“经济型”刀鱼汁面提前上市“人手一条”点菜或淡出
刚从码头上出水,一条条鲜嫩的刀鱼就被集体打包,坐上开往上海的出租车———今年,因前期天气暖和而提前上市的刀鱼,依旧娇贵。不过,原先动辄每斤三四千的“黄金价”却早就大幅跳水。“和刀鱼行情一样的是,店里的经济型刀鱼汁面更受欢迎。以往包厢里人手点条大刀鱼的场景则预计会越来越少。”老半斋酒楼的总经理顾国权说。
娇贵刀鱼坐出租
刀鱼鲜美,人尽皆知。不过,因为洄游期只在每年春季,此时也成了它的最佳赏味期。往年,老半斋的刀鱼一般要等到2月底才上市。但今年,这碗香气扑鼻的刀鱼汁面提前了10天热闹开卖。“今年春节期间天气较暖和,所以南通、靖江等地的江刀都提前上市了。”老半斋总经理顾国权前几天刚刚从南通回来,他说,刀鱼就要吃个时鲜,所以店里的菜肴几乎随着产地的江刀同步“浮出水面”。
有趣的是,为了确保食材新鲜,老半斋在南通有定点供应的基地。每当一条条刀鱼被捞出水面,就在码头上集体打包,然后坐着出租车向上海奔驰而来。“单程近三小时就能到店。”他解释,刀鱼很娇贵,离开水就会死。所以,为了保证其新鲜,店里给它们提供了出租车待遇。
“刀鱼有好几种,其中产自长江、完成洄游的江刀最为上乘。”老半斋副总经理张永华介绍,老半斋的刀鱼销售期可从2月份持续至四五月份。但清明节前的江刀因为肉质鲜肥、鱼骨尚软,最为鲜美。所以,从历年销售来看,奔着刀鱼前来的“老饕大军”预计将于3月迎来高峰。
“人手一条”盛景不再
“对,刀鱼已经开卖了。”张永华一边接着电话,一边笑着回答。一通电话打完,这位老半斋的副总经理笑着向记者解释:“瞧,又是一位老吃客。说是等了一年,想吃刀鱼了。”品刀鱼得到老半斋,这几乎成为老吃客们每年的惯例。据了解,老半斋的刀鱼入菜有两类:一类是用虾子清蒸整条江刀,按鱼的大小计算;另一类则是最为知名的刀鱼汁面。
“这几年,刀鱼很火。说到原因,除了味道确实鲜美之外,高昂的价格也是其中一大因素。”顾国权回忆,这两年来,上市期短加上产量逐步下降,使得刀鱼的价格扶摇直上。前年,江刀更是卖出了“黄金价”,基本上二两以上的大刀鱼每斤可卖到三四千元。当时,来老半斋尝鲜的不乏出手阔绰的食客,一个包厢里人手点上一条二两以上的刀鱼。“从去年开始,这样的人手一条就大幅减少。今年,估计更少了。”他说。
这一情况也在沪上高端饭店内出现。位于闸北区的圣爱681酒店工作人员告诉记者,今年饭店刚进的刀鱼最小规格是三两,售价1280元,最大的是四两,售价1580元。同样的规格的刀鱼,上海白公馆的报价为1000元。两家都表示,价格比去年跌了。
顾国权分析,去年以来国内兴起的抑制三公消费、厉行节约之风,也使得餐桌上的“刀鱼热”出现转向,“就清蒸刀鱼来说,大刀鱼的点击率明显减少,二两以下的小刀鱼则依旧受到欢迎。”他举例,今年,店里的小刀鱼基本上售价在百元一两左右,适合普通消费者点上一条尝个鲜。
“经济型”消费仍旺盛
顾国权说,今年江刀的行情进一步看跌,但他们仍对刀鱼销售充满信心。原因就在于旺盛的大众消费。作为店内特色,老半斋的刀鱼汁面有着“天下第一光面”之称,只见面条和汤头,却不见刀鱼。“最大的特色正是在汤里。”张永华介绍,店里一般用毛刀炒至鱼松待用。一般而言,六斤毛刀只出一斤鱼松。然后将其放入蹄膀、老母鸡、黄鳝等熬制的高汤中再进行熬制。
因为极“吃功夫”又价格实惠,刀鱼汁面每每上市都顾客盈门。“最热门的还数去年。”张永华笑着说,平时刀鱼汁面一般一天可卖500碗左右。去年高峰期则飙升至上千碗。“最忙的一天,仅营业额就达到13万元。门外的顾客一直排到浙江路。”他笑着回忆,当时店内其他面食均暂停,以确保刀鱼汁面的供应。忙起来,这位副总经理都得亲自下厨盛面。
源头
源头生态圈愁云惨淡大刀鱼利润缩水9成
定位大众消费的老半斋对今年刀鱼销售充满信心,可在刀鱼销售链的源头产地,从鱼贩到高端饭店构筑起的“刀鱼生态圈”却一片愁云惨淡。在南通,市场上,每条大刀鱼的利润已从500元缩水至50元;在江阴,高端饭店为吸引客户不得不卖起实惠平民的刀鱼馄饨。
南通:每条赚500元缩至50元
这天凌晨2点半,汪明祥照例来到刀鱼贩集中的南通单门桥市场。此时,偌大的市场里,稀稀拉拉停着七八辆面包车。车子的后车盖打开着,放着一箱箱刚出水的刀鱼。“大刀鱼还是没有啊……”他仔细看了一圈,自言自语道。
由于处于刀鱼洄游的重要路段,南通的刀鱼向来量大味美。从1997年起就为上海的饭店选购刀鱼的汪明祥,堪称当地的“老行家”。他告诉记者,今年受气候因素影响,小刀鱼比往年提前了两三天上市。“最早的一批,春节前就有了。”由于上市高峰期还未到来,南通当地小刀鱼的行情因个头大小在每斤70—200元之间浮动。大刀鱼的上市期则较晚,目前供应市场的数量很少。渔民出去捕捞一次,很少捕到个头大的。
虽然踪影难觅,但今年大刀鱼的价格下滑已基本板上钉钉。“刀鱼最疯狂的时候在前年。”老汪回忆,当时刀鱼受到市场疯狂追捧,二两以上的每斤最高卖到三四千元。去年起,厉行节约的风潮兴起,加上大刀鱼产量很大,统一规格的身价迅速缩减至每斤千元左右。“现在差不多只要800元。”他透露,一条大刀鱼,以往一级市场上的赚头可达500元,今年估计只有50元了。
他苦笑说,对于刀鱼,南通当地有句俗话“吃的人不来,来的人不吃”,“今年我们都在互相调侃,吃的人不仅不来,可能还不敢吃了。”
受此影响,曾经每到凌晨江刀上市时会熙熙攘攘的单门桥市场也开始冷清下来。在老汪看来,虽然仗着刀鱼的稀缺性,鱼贩手上的大刀鱼依旧会好卖,但属于刀鱼的“黄金岁月”已经渐行渐远。
江阴:刀鱼身价已跌两三成
“翻天覆地!”说起今年刀鱼面临的市场下滑态势,江阴朋生雅居大酒店经理巫艳无奈地说了这样一个词。
产自江阴的刀鱼最为鲜美,但自从去年起,刀鱼的身价已不断下探。今年,这些高端饭店的刀鱼销售利润已从40%缩水至20%。不论是二两以下的小刀鱼,还是更为亲民的刀鱼馄饨,这些原本高端饭店“不屑经营”的小本买卖,开始在江阴流行起来。
“从去年开始,我们饭店刀鱼的销售情况就一塌糊涂了,今年情况更差。”一说起今年刀鱼销售,江阴朋生雅居经理巫艳就皱起了眉头。她告诉记者,江阴的刀鱼上市时间一般晚于其他地区。接受采访时,新鲜的刀鱼上市还不到一个星期。
她介绍,今年的头一批刀鱼仍以海刀和湖刀为主,价格最贵的长江刀鱼还未开捕。可即便是价格相对较低的海刀、湖刀,店里依旧无人问津。“这几天每天平均就卖出去几条。周末多一点,最多也就7、8条。”巫艳说,往年生意好的时候,工作日也能
卖出去十几二十条。和其他产区一样,江阴地区的刀鱼价格从去年起就出现“过山车”。今年,其身价更是在去年的基础上跌了两三成。以朋生雅居为例,目前三两左右的大刀鱼在1800—1900元上下浮动,而去年是两千元左右。
巫艳告诉记者,刀鱼吃的就是时令,所以往年这一时间饭店消费基本以宴请为主,且大部分是公款消费的熟客。“这些客人点刀鱼,最少也是三两以上的大刀,四两以上的比比皆是。”巫艳透露。
观点
背后炒作推手失效高端水产步入盘整期
对于普通家庭来说,想回到从前可以放量用刀鱼烹饪菜肴的日子,基本不太可能,但让价格高高在上的刀鱼回归大众消费并不是奢望。而刀鱼难卖“黄金价”,正是高端水产市场步入盘整期的缩影。
上海市水产行业协会秘书长范守霖指出,真正让刀鱼昂贵的不是价格,而是产量。产量的稀缺与市场的高需求之间产生了矛盾,才抬高了刀鱼的价格。不过,其间也不乏人为炒作。“二十几年前,刀鱼是上海人饭桌上的常客。谁都没想到,二十年后它会成为高档水产品,一条卖到几千元。”范守霖看来,近几年来刀鱼不断上涨的身价已经高得离谱,高端消费市场的需求,水产商、饭店等各个供应链环节的炒作,以及“过度捕捞”
导致的产量大幅下降,都是致使刀鱼市场价虚高的背后推手。而自去年起在“八项规定”的冲击下,刀鱼市场开始理性地面对需求,调整售价来应对市场变化。
王德才补充说,刀鱼价格降温的现象,在国内各大水产市场的高端水产摊位前已不鲜见。比如,北京最大的京深大华门批发市场,盛时海鲜摊位最多达1500个,如今高档海鲜摊位已减少了50%,只剩46个。在人工养殖鲍鱼的集中产地山东威海,去年鲍鱼的身价已经跌了30—40%。“经历去年至今的变化后看来,市场对高端消费需求量减少、对大众消费的增加,并不是一阵风,而是已经形成了持续性的影响。”
对此,范守霖认为,并不是所有的高档水产品都适合走向大众消费。目前在沪销售的高档水产品从商业角度可以粗略地分为两大类。一类以帝王蟹等进口海鲜为代表,另一类则是像刀鱼这样价格浮动区间较大的水产品。前者之所以价格较高,主要是因为人力、物力等捕捞或运输成本很高;后者则是因为市场炒作、过度捕捞导致的价格虚高。刀鱼能够回归“亲民”的依据也在此。范守霖的观点是,市场只要回归对刀鱼的理性消费,那么此类高档水产品“游”回市民餐桌是必然的趋势。
与此同时,范守霖透露,目前上海市水产研究所已经人工繁育出刀鱼,如若技术成熟后,刀鱼回归大众消费将更近一步。此外,他也呼吁:“刀鱼好吃,我们也要手下留情。”某种程度上说,消费者若不再追捧刀鱼,这对整个刀鱼资源也将是一种保护。
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